Самый популярный способ выравнивания стен — монтаж гипсокартонной обшивки на прочном каркасе. Образовавшееся пространство можно заполнить утепляющим материалом, оснастить инженерными коммуникациями либо оборудовать освещающими устройствами. А дополнительная подготовка поверхности листов поможет создать плоскость, идеально подходящую для укладки декоративных покрытий. Чтобы построить надежную и долговечную конструкцию, мастерам понадобится набор металлических профилей, разновидности которых рассматриваются ниже.

Направляющий (UW, ПН)

Эта разновидность каркасной планки первой фиксируется по предварительно созданной разметке во время обшивки стен гипсокартонными листами или строительства перегородок. Она обладает толщиной 0,55–0,8 мм и напоминает русскую букву «П». Процесс окисления поверхности, становящийся причиной ржавления металла, предотвращается нанесением антикоррозионного покрытия. Размеры направляющего профиля могут соответствовать 3000х50х40х0,5 мм, 3000х75х45х0,5 мм, 4000х100х40х0,6 мм. В подобном элементе каркаса производитель просверливает отверстия диаметром 8 мм. Когда рейку необходимо присоединить к полу или стене, в дырах располагаются дюбельные гвозди размером 6х40 или 6х60 мм.

Потолочный направляющий профиль (UD, ПНП)

Эта металлическая планка снабжена гладкими боками, напоминающим русскую букву «П» сечением и защищена слоем антикоррозийного покрытия. Она становится опорой для стоек, присоединенных к направляющим элементам каркасной конструкции, и связывающих их перемычек. К основанию это изделие прикрепляется дюбельными гвоздями и улучшает прочность облицовки из гипсокартона. Стандартные значения длины потолочных реек составляют 3000 и 4000 мм, ширины — 25 мм, толщины — 0,40–0,55 мм. В стенках могут присутствовать отверстия для фиксации к поверхностям комнаты.

Арочный (ПА)

Подобная планка изгибается без разрезания ножницами, поэтому применяется для строительства фигурных элементов гипсокартонной облицовки. А изготовлением этого элемента каркасного основания занимается несколько компаний. Например, наилучшими характеристиками обладает самонесущая система от популярного производителя Flex. Она создает достаточно жесткую конструкцию с нужной мастеру формой и радиусом искривления без разрезания боковых сторон, а также применения дополнительных соединений при укладке гипсокартонных полотен.


Концы гнущегося профиля оборудованы замочными соединениями, а бока снабжены специальными пазами. Первый элемент помогает формировать нужную длину профиля, а второй — создавать прочную конструкцию с криволинейными изгибами. Для изготовления арочных изделий используется подвергшаяся цинкованию сталь нескольких модификаций:

• Стандарт — толщина соответствует 0,45 мм, а каркас получается прочным и жестким.
• Лайт — толщина равняется 0,4 мм. Каркасная конструкция может собираться исключительно на потолках.

Угловой (ПУ)

Эта рейка предохраняет углы гипсокартонной обшивки от порождающихся сильными ударами повреждений. Наличие перфорации помогает изделию лучше закрепиться на шпаклевочном растворе. Если напоминающая английскую букву «L» планка производилась из алюминиевого сплава, ее длина равняется 3000 мм, ширина полок — 20 мм, толщина — 0,22–0,25 мм. Для варианта из оцинкованной стали габариты приобретают такие параметры:

• ПУ 25-25 — 3000х25х25х0,4 мм;
• ПУ 30-30 — 3000х30х30х0,4 мм;
• ПУ 30-30 — 3000х30х30х0,5 мм;[*] ПУ 35-35 — 3000х35х35х0,5 мм.

Один из самых популярных видов отделки помещений — оклейка обоями. Но чтобы результат радовал, необходимо знать как клеить обои правильно. Есть достаточное количество нюансов, которые влияют на качество отделки.

Подготовительный этап

Сначала в комнате снимают все, что можно снять, включая наличники дверей и плинтуса, если это возможно. Также снимают розетки и выключатели, закрывая коробки с проводами заглушками — пластиковыми или деревянными.

Отключаем электророзетки

При работах с электрикой, комнату обесточиваем и пока не закончим, не включаем. Желательно все работы, включая поклейку обоев, проводить при выключенном электропитании. Работы то «мокрые», и вода или клей могут попасть на провода и закоротить. Если проводка сделана по всем правилам и стоят защитные автоматы, это нестрашно. Они просто вырубят питание и все.

Если проводка сделана еще по-старому, это может быть опасным. Хуже всего то, что в этом случае часто нет возможности отключить электропитание в отдельной комнате. Только во всей квартире или, в лучшем случае, в ее половине. Тогда выход — снять провода питания с розеток и выключателей (при выключенном питании, естественно) и тщательно заизолировать концы, спрятав потом их под заглушки. Потом придется их разматывать и сажать на место, но так будет безопасно.

Освещение при работах делают временное — тянут удлинители из других помещений и включают переносные светильники. После того как разобрались с электричеством, можно двигаться дальше.

Если стены только выровнены и зашпаклеваны, ничего кроме грунтовки вам делать не нужно. А вот если на них есть старое покрытие — обои или краска — придется поработать. Сначала снимают предыдущую отделку.

Счищаем старые обои

Если на стенах наклеены обои, в произвольном месте их поддевают уголком шпателя, потом тянут за отогнутый уголок, отрывая. Если повезет, отрываются целые полосы, иногда по нескольку метров единым полотном. Но чаще получается небольшими фрагментами. Сначала снимают все, что получится «на сухую». Если совсем сложно и мелкими частями, берут таз с водой и валик, мочат таким способом стены. Чтобы отставали они проще, можно добавить в воду моющее средство для посуды.

Далеко не всегда все идет настолько хорошо

Если обои бумажные воду наносят просто на поверхность. Если они виниловые или с какой-то другой прочной пленкой — сначала пленку прорывают. Сделать это можно при помощи шипастого валика, можно — щеткой с металлической щетиной. Основное — пробить пленку, чтобы вода могла впитаться в основу — бумагу или флизелин — и размочить клей. Иногда требуется несколько раз намочить обои, чтобы они легче отходили.

Далее действия такие же как с бумажными: поддеваем шпателем и отрываем. Иногда такая техника — отрывания кусков — неэффективна. Быстрее получается, если счищать шпателем размоченную отделку. Тогда скребем под острым углом лезвием по стене. В общем, неважно как, но старые обои надо удалить полностью.

Удаление краски и побелки

Тоже приходится работать шпателем, счищая сантиметр за сантиметром. Работа монотонная и довольно нудная, а еще — грязная. Есть несколько способов ускорить дело.

Масляная краска на бетоне

Варианта, собственно, два: химический и механический. Химический — это специальные смывки для краски. Состав чаще всего выглядит как гель. Наносятся на поверхность и, через какое-то время, (указано на упаковке) поднимается пузырями или начинает съеживаться. Краска размягчилась и ее можно удалять любым шпателем.

Так выглядит краска после «работы» смывки

Все происходит довольно просто, но есть два «но». Первое — цена смывки немаленькая. Второе — испарения явно не полезные. Работать надо в проветриваемом помещении, но при этом не высушить смывку, а то эффекта не будет. И все равно, даже при проветривании порой сильно болит голова. Так что и респиратор не помешает, а еще обязательно перчатки.

Механический способ — это не просто шпатель. Так придется очень долго скрести. Используют болгарку или перфоратор. На болгарку есть щетки из металлической проволоки. Можно попытаться снять так. Способ работает, но далеко не всегда или получается слишком медленно. Тогда можно взять перфоратор и зубило, и держа зубило перпендикулярно к поверхности, водить его по стене, не углубляя. Краска отскакивает резво. После такой «ударной» обработки остается зачистить остатки шпателем.

Водоэмульсионка, побелка или краска по гипсовой штукатурке

Снять такой тип краски на стенах ничуть не проще. Скоблить получается, только очень и очень медленно. Выход очень простой: снова вода и специальный скребок для краски. Купить его можно в строительном магазине. Сразу берите и несколько запасных лезвий: на кухню, например, уходит три-четыре штуки.

Стенку хорошо промазываете водой. Кистью или валиком, можно несколько раз. Потом оставляете пропитываться. А потом скребком начинаете чистить. Краска прямо отскакивает. Важно только чтобы стена хорошо намокла.

Заделка неровностей

Тут вам сначала придется оценить состояние стен. Для начала надо вытащить все гвозди, шурупы, удалить сколы и расшить трещины. Потом осмотреть результаты. Если стены более-менее ровные, есть только небольшие дефекты, можно обойтись эпизодическим выравниванием. Заделывают только трещины, вмятины, сколы. Их замазывать можно финишной шпаклевкой. Только перед выравниванием стену окончательно очистите от пыли и кусков обоев, а потом покройте грунтовкой (валиком стены и щеткой в углах).

Если стена после «обработки» перфоратором, без полноценной шпаклевки всей стены не обойтись. В основном сегодня используют гипсовую шпаклевку. Сначала накладывают слой первичной или стартовой. Она с более грубым зерном и слой может быть до 3-5 мм. Этим составом выравнивают основные неровности, стараясь добиться ровной поверхности. После высыхания проходят специальной сеткой, удаляя неровности и наплывы, которые могут быть.

После используется финишная шпаклевка. Она очень пластичная и наносится тонким слоем — до 1-2 мм. Вот после нее стена становится гладкой (после того, как неровности сгладили сеткой, только с более мелкой ячейкой).

Грунтовка стен

Второй слой грунтовки наносят после шпаклевания. Он формирует на поверхности пленку, которая уменьшает впитываемость клея, а также улучшит сцепление. Для случая с оклейкой обоями в качестве грунтовки можно использовать более жидкий клей для обоев. На каждой пачке есть таблица, в которой указано количество воды для оклейки и грунтовки. Разводим клей в нужной пропорции, ждем его готовности (тоже есть на упаковке) и покрываем составом стены. Техника грунтовки такая же: сначала пройти углы кистью, потом валиком ровные поверхности.

В видео использование первичной шпаклевки почему-то названо штукатуркой, но в остальном представлена последовательность действий верно.

Правила поклейки

При оклеивании обоями есть несколько правил, которых надо придерживаться. Техника изменяется в зависимости от типа обоев, как и клей, который необходим для качественного результата. разница в основном состоит в том, когда и куда наносить клей. Вам не нужно гадать. Все есть на вкладыше, который имеется на каждом рулоне обоев. Там в графическом виде изображено, а в некоторых и написано, какую из частей надо мазать клеем: только стену или только обои, а может, и то и другое сразу.

Такие обозначения есть на вкладыше

Но некоторые вещи остаются неизменными. Например, нанесение стартовой полосы.

Откуда начать

В действительности, место старта не столь важно. Важно чтобы первая полоса была наклеена строго вертикально. Потому выбор остается за вами.

Если в комнате есть отлично выведенный угол: ровный и точно вертикальный, можно начать от него. Если есть двери с идеально ровно выставленным косяком, можно использовать в качестве ориентира их. Если ничего такого нет, рисуете себе ориентир сами.

Берете строительный уровень, отмечаете на стене точку и через нее проводите точно вертикальную линию. Недорогие строительные уровни бытового класса, которые обычно мы используем при ремонте, дают порой солидную погрешность. А так как нам важно первую полосу наклеить строго вертикально, проверьте точность линии при помощи отвеса. Вот он никогда не врет, показывая точно вниз. Если все нормально, будете край полосы выравнивать по этой линии.

Если вы все-таки не решили, откуда нужно начинать клеить обои и это — ваш первый опыт в данной сфере, начните с той стены, которая меньше других видна. Например той, вдоль которой стоит шкаф. Пару первых полос вам будет сложно, а потом будете лучше понимать что к чему и огрехов будет меньше.

Как клеить обои на стене

Если клей по требованию производителей, наносится на отрезанный фрагмент, намазанная полоса складывается так, чтобы промазанная сторона оказалась внутри. Для этого заворачивают края к середине, потом еще несколько раз складывают. Места сгибов не прижимают. Пусть остаются округлыми. Это необходимо, чтобы все слои пропитались и полотно хорошо легло на стену, а также приклеилось без пузырей.

Как складывать намазанные клеем бумажные обои

Если требуется клей нанести на стену, промазываете участок чуть больше ширины обоев. Область под потолком, в углу и возле пола промазывают кисточкой. Затем правила общие.

Берете отрезанную полосу, поднимаетесь по стремянке. Верхний край на несколько сантиметров заводите на потолок, потом выравниваете одну из кромок по начерченной линии «старта». Так как обои сегодня клеят встык, то какую из кромок — неважно.

Строго приложив боковую кромку к линии, движениями от этой линии к другому краю, приклеиваете обои в районе потолка. Затем, постепенно продвигаясь вниз, спускаетесь чуть ниже.

Лишние сантиметры на потолке отрезают. Удобнее это делать при помощи ножа для бумаги и большого шпателя. Хорошо прижимаете бумагу к углу, проведя рукой. Затем прикладываете шпатель. По его краю проводите лезвием ножа.

Обрезка под потолком и возле плинтуса

Приклеивая полотна, движения делают от центра полосы в сторону и немного вниз, выгоняя попавший воздух к краям. Раньше это делали при помощи тряпки, но лучше и быстрее получается валиком с упругой насадкой (она обычно желтого цвета). При работе с ним пузырей практически нет. Но если обои структурные, с выдавленным рисунком, валиком их можно смять. Тогда берут обойную щетку. Она широкая и плоская, с жестким ворсом.

Обойная щетка для быстрой наклейки

Добравшись до того места, где полоса пока не приклеена, разворачиваете остаток плотна и действуете по той же схеме. Сначала выставляете край, потом при помощи валика или тряпки выгоняете воздух, добиваясь ровной поверхности.

Вторая полоса наклеивается точно также, с той только разницей, что ориентиром для приклеивания края будет служить уже имеющееся на стене полотно. Вот потому и важно приклеить его ровно, иначе все остальные тоже будут косить.

Секреты оклейки углов

Сложнее всего правильно клеить обои в углах. Но это только до тех пор, пока вы не знаете секрета. Сначала можно попробовать сделать просто. Одну из частей завернуть на прилегающую стену на 1-2 см, а вторую обрезать по углу.

Один из способов оклейки внутреннего угла

Сделать несложно, смотрится такой способ неплохо. Но на некоторых обоях эта полоска очень просматривается. Для такого случая есть другой способ. Приклеиваете полотна с обоих сторон угла так, чтобы они хотя бы немного заворачивались на другую сторону (2-3 см достаточно). Хорошо прижимаете, чтобы они точно прилегали. к стенам и углу.

Режем обои в углу

Потом берете специальный резак или большой шпатель. Прижимаете его в углу, вдоль его края разрезаете обои острым ножом. Необходимо одновременно разрезать оба полотна, так что усилие может понадобится значительное. Чтобы рез получился непрерывным, нож не отрываете. Остановившись, передвигаете шпатель, который упираете в лезвие и после продолжаете разрез.

Отрезав все, удаляете обе отрезанных полоски, а оставшиеся полотна стыкуете в углу. Если обои до обрезки были хорошо прижаты, совпадение идеальное, без каких-либо расхождений.

Как правильно клеить обои в углах

Как клеить обои на наружных углах? Практически теми же способами. В первом случае одна из полос заворачивается за угол на один-два сантиметра (для более толстых обоев лучше 2 см, для тонких — 1 см достаточно). Вторая полоса клеится строго вдоль угла. Если этот захлест виден (обычно на обоях на флизелиновой основе), необходимо будет резать вдоль всей полосы. В этом случае заворачиваем больше и режем вертикально при помощи того же шпателя и ножа. Отрезанное удаляем, стык проклеиваем.

Метровые обои в углах клеят точно также, как и более узкие. Бывает так, что в угол нужна узкая полоска, а остальная отрезается. Если обои без рисунка, ее можно будет где-то использовать хотя бы в другом углу. При узорчатых полотнах их тоже иногда получается куда-то пристроить, но сделать это сложнее. Потому и берут узорчатые с приличным запасом: как раз для таких случаев.

Как клеить виниловые обои на бумажной основе, как выгонять неидеальные углы в этом видео.

Как клеить обои около двери и окна

Если двери или окно находятся на одном уровне с плоскостью стены, проблем обычно не возникает. Обои обрезают вдоль дверной рамы или по краю наличников. Полотно до угла наличника или рамы надрезается под углом около 45°. Разрезанные части заворачиваются вдоль проема, загибаются и потом отрезаются ножницами или ножом. Ровнее и быстрее получается с использованием ножа и шпателя.

Как клеить около двери

Больше затруднений вызывает вариант, когда надо оклеить и откос двери или окна. При использовании бумажных обоев принцип снова прост: клеим полосу на откос, заведя ее на 1 см на стену. Сверху наклеиваем кусок ровно по срез оконного проема.

Один из способов оклейки откоса двери или окна

Но с обоями на флизелине такой способ не пройдет: слишком видны «напуски». В этом случае полосу обрезают вдоль оконного проема с небольшим запасом. Сверху с нахлестом наклеивают другой фрагмент, обрезая их ровно по срезу оконного проема. Наклеенный кусок заворачивают внутрь, на откос. Дальше стыкуют как и прежде.

Объяснить на словах сложно. Доступнее получается в видео. В нем, кстати и об оформлении обоев арочных проемов есть сюжет.

Как сделать стыки невидимыми

О том, чтобы стыки полотен были незаметными, надо заботиться во время приклеивания. Вам нужно соединить полотна так, чтобы между ними не было зазора, но и чтобы они не заходили один на другой даже на миллиметр. Необходимо добиться идеального совпадения.

Сдвигаете полосу в нужную сторону

Так как идеально ровные стены у нас встречаются, увы, нечасто, получается что шов то наползает немного, то расходится. Ваша задача — сдвинуть полотна так, чтобы он стал идеальным и незаметным. Сдвигать полотна можно руками — они могут слегка растягиваться и сжиматься. За счет этого вы и добиваетесь требуемого совпадения. Если образовавшийся недостаток слишком большой и сдвигами ничего добиться не удается, полосу отклеивают до этого места и, поправив так как надо, приклеивают снова. Иногда, если шов немного торчит, может помочь прокатывание специальным коническим валиком.

При такой технике получается, что сначала приклеивается край, который стыкуется, а потом, от него начинают разглаживать остальную поверхность полотна. Если вы осмотрели шов и остались довольны результатом, берете чистую тряпку и протираете его от излишков клея, которые могли выступить при всех этих действиях.

О том, как клеить метровые виниловые обои на флизелиновой основе и как сделать стык невидимым, смотрите в видео.

Устраняем недостатки

При недостатке опыта может случиться так, что после или во время высыхания на стенах появились пузыри. Убрать их можно несложными действиями. Берете большой шприц, набираете в него клей, протыкаете пузырь и вводите в него какое-то количество клея. Виниловые обои, акриловые, бумажные — верхняя часть при этом неважна. Меняются действия в зависимости от основы. Если обои на бумажной основе, ждете пять-семь минут, если на флизелиновой — действуете сразу.

Дальше надо при помощи валика, шпателя или тряпки выгнать воздух из пузыря. Для начала погоняйте клей внутри, потом от краев к проколу вытесняйте воздух вместе с излишками клея. Подотрите их чистой тряпкой.

Как убрать пузыри на обоях

Довольно часто расходятся швы. Обои могут отставать вдоль потока или плинтуса. Есть два способа подклеить их. Воспользоваться кисточкой и остатками клея или купить специальный для швов. Он в тюбике и наносится точечно. И снова порядок действий зависит от основы.Намочив бумажную, ждем некоторое время, потом приклеиваем, следя за совпалением кромок.

Данные отделочные материалы не имеют собственной основы, из-за этого их требования к поверхностям выше. Для получения лучшего результата, нужно заделать все места производимой монтажной работы с использованием гипсокартона. Для таких целей применяется шпатлевка. Она помогает устранять трещины, имеющиеся царапины, а так же выравнивает цвет основы, что влияет на дальнейший вид поверхности после окрашивания.


Для выкладки керамической плитки не нужно производить шпатлевочные работы. Но, необходимо грунтовать поверхность для усиления адгезии. Так же можно укрепить стыки гипсокартонных листов при помощи смеси клея. Листы гипсокартона будут хорошей базой для сэндвич панелей, которые обеспечат защиту от деформации облицовочных материалов, звуковую и тепловую изоляцию. В таком варианте нет необходимости в использовании шпатлевки.

Обои могут скрыть маленькие изъяны стен, чем плотнее полотно, тем лучше оно с этим справится. И, тем не менее, нужно перекрывать швы гипсокартонных листов шпатлевкой. Грунт даст лучший результат при использовании обоев, для того, чтобы данная работа осуществлялась легче на гипсокартон стоит нанести наиболее тонкий слой финишной шпатлевочной смеси.


Подготовка гипсокартонных листов к отделочным работам

Независимо от выбранного варианта декоративного покрытия необходимо обеспылить и грунтовать гипсокартон. Также рекомендуется окрасить шляпки саморезов, что в дальнейшем избавит от образования ржавчины. Торцы гипсокартонных листов оклеиваются в процессе производства и не требуют дальнейшей обработки. Но, в случае подрезки кромки, ее нужно очищать от образовавшейся пыли и промакнуть грунтом.


Шпатлевание стыков

Каждый стык гипсокартонных листов нуждается в обработке шпатлевкой, ведь они очень уязвимы к механическим воздействиям. Для этого можно использовать раствор старта или сочетание старта с финишем в пропорциях 1:1. При выполнении облицовочных работ кафелем, закрытие швов, возможно, осуществить той же клеевой смесью.


Не стоит забывать об укреплении плоских швов. Для этого необходимо вдоль стыков нанести немного шпатлевочной смеси, а на нее наложить бумажную полоску или стекловолоконной сетки, придавливая и разглаживая шпателем, избавляясь от излишек шпатлевки. Если есть необходимость, можно наложить второй слой шпатлевки и разгладить его крупным шпателем.


Установка угловых профилей

От перца, верно, начинают всем перечить... От уксуса - куксятся, от горчицы - огорчаются, от лука - лукавят, от вина - винятся, а от сдобы - добреют. Как жалко, что никто об этом не знает... Всё было бы так просто! Ели бы сдобу и добрели!

Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес

Отделочная работа наружных углов осуществляется при помощи перфорированного профиля. Он поможет достичь наиболее ровных углов, укрепит и защитит гипсокартон от повреждений. Угловые швы нужно расчистить и обработать грунтовкой, а пространство между листами гипсокартона заполнить густой смесью старта. Нанести ее необходимо и на края гипсокартонных листов, на обе стороны от угла. Перфорированный угловой профиль располагают на сырую шпатлевку. При выравнивании его расположения по уровню нужно убрать излишки шпатлевки, которые могут проступить через специальные отверстия. После проделанной работы конструкцию стоит оставить на некоторое время, пока не высохнет шпатлевка. Далее наносится еще один слой шпатлевочного раствора, который поспособствует скрытию металлических краев.

Перед тем, как приступить к использованию декоративных материалов, необходимо затереть шпатлеванные участки, используя наждачную бумагу. Это избавит поверхность от неровностей и сделает ее более гладкой, что очень важно для применения декоративной штукатурки или окрашивания.

• Чтобы продлить результат проделанной работы стоит применять грунт, он улучшит сцепление декоративных материалов с гипсокартоном и шпаклевкой.

Соблюдая все правила, результат ремонтных работ будет надежным и долговечным.

Использование цемента

Ниже приведены различные виды применения цемента в строительных работах:

• Для приготовления цементного раствора
• Для подготовки цементного бетона
• Для создания огнестойких и термозащитных конструкций
• Строительства гидрографических и морозостойких конструкций
• Строительства химических текстуры
• В качестве материала для раствора
• Строительство цементных бетонных дорог
• Для производства сборных элементов
• Для эстетической бетонной конструкции

1. Как подготовить цементный раствор

Цементный раствор представляет собой пасту, которую готовят путем добавления определенного количества воды в цемент и песок.


Мы знаем, что цемент обладает хорошими связующими свойствами, в то время, как есть и другие связующие материалы, но цемент в основном используется из-за его высокопрочных и водостойких свойств. Он используется для создания прочной связи между кирпичами, камнями в кирпичной кладке и т.д.


Штукатурка производится цементным раствором, который обеспечивает гладкую отделку конструкции. Цементные формы могут быть изготовлены с использованием цементного раствора. Он также используется для герметизации стыков кирпичной и каменной кладки или трещин.


Как правило, соотношение цемента и песка находится между 1: 2 и 1: 6. Соотношение цементной и песчаной смеси определяется исходя из значимости работы.

2. Подготовить цементный бетон

Цементный бетон является основным строительным материалом в мире, который широко используется благодаря своим чудесным структурным свойствам. Компонентами цементного бетона являются цемент, мелкий или крупный заполнитель (щебень, песок и вода.


В общем, обычный портландцемент используется для приготовления бетона. Но для особых случаев существуют другие виды цементов, таких как быстротвердеющий цемент, цемент с высоким содержанием глинозема и т. Д.


3. Постройка противопожарных или теплозащитных конструкций

Чтобы выдерживать высокие температуры и предотвращать пожары, конструкции должны строиться с использованием таких огнестойких материалов, как цемент. Высокий глиноземный цемент является более подходящим материалом для производства бетона для конструкций в высокотемпературных областях.



4. Строительство гидрографических и морозостойких сооружений

Большинство гидрографических сооружений в мире построены с использованием бетона с цементом в качестве связующего материала. Структуры, построенные в воде или в контакте с водой, должны быть очень сильными против влаги, и они должны быть водонепроницаемыми.


Многие типы цементов, таких как гидрофобный цемент, пуццолановый цемент, быстрозажимной цемент и т. д., наиболее подходят для строительства водоудерживающих конструкций. Быстрорастущий цемент очень полезен в случае, когда есть ограниченное время для строительства под водными сооружениями.


Гидрофобный цемент обладает большей устойчивостью к действию мороза, поэтому его также можно использовать для строительства конструкций зимой.


5. Строительство химических защитных конструкций

В химической промышленности хранятся различные химические вещества, и они могут повредить структуру покрытия, если нет надлежащего сопротивления. Кислотостойкий цемент очень полезен в этом случае.


Аналогично, для сооружений в морских условиях, сооружений, несущих сточные воды и т. д.


6. Для заливки

Затирка - это процесс заполнения трещин, отверстий в фундаменте или любых других структурных элементов для повышения их прочности. В общем, обычные цементы портленда используются в качестве материала для затирки, к которому добавляется необходимое количество воды и песка.




Чтобы заполнить очень мелкие трещины или заполнить глубокие тонкие трещины, наиболее подходит цемент. Микро тонкоизмельченный цемент содержит очень мелкие частицы, чем обычный портландцемент, поэтому он может быстро затечь в очень мелкие или глубокие трещины.

Использование цемента в дорожном строительстве

7. Строительство цементных бетонных дорог

Дороги из бетона более известны как дороги высокого стандарта, которые лучше всех других типов дорог. Их также называют жесткими тротуарами из-за их жесткой природы. Такие дороги имеют длительный срок службы даже без надлежащего обслуживания.


8.Использование цемента в сборной конструкции

Многие сборные элементы изготавливаются с использованием цемента в качестве связующего материала. Цементные бетонные трубы широко используются в качестве дренажей, труб под водопропускными трубами и т. д. Цементная кирпичная кладка более известна из-за размера блока, простоты конструкции и прочности и т. д.


Водные цистерны и септики обычно строятся из цементно-бетонных колец. Многие другие вещи, такие как садовые сиденья, цветочные горшки, мусорные баки, ламы и т.д., производятся с использованием цемента.



9. Для эстетических структур

Это делается путем добавления окрашивающего реагента при производстве цемента, но процент окрашивающего вещества должен быть ниже 10%. Некоторые из красителей являются оксидом железа, который дает красный или коричневый цвет, кобальт, дает синий и т. д.


Цветной цемент делает красивую структуру без рисунка. Цветные цементы, обычно используемые для отделки пола, ступеней, подоконников, внешние поверхности стен и т. д.

Калькулятор расхода плиточной затирки для швов. Легкий способ рассчитать нужное количество затирки

Калькулятор расчета расхода плиточного клея

Калькулятор расчета сухой смеси в зависимости от толщины слоя и марки смеси

Калькулятор расчета материала для шпаклевки в зависимости от сухой смеси

Калькулятор расчета материала для штукатурки в зависимости от сухой смеси

Продукт	Штукатурка ЮНИС ТЕПЛОН белый (30 кг) Штукатурка MIXTER / МИКСТЕР (30 кг) Штукатурка СТАРАТЕЛИ гипсовая серая (30 кг) Гипсовая штукатурка РУСЕАН ТЕРМОПЛАСТ / Thermoplast (30 кг) Цементная выравнивающая штукатурка ОСНОВИТ БИГВЭЛЛ Т-22 (25 кг) Цементно-известковая выравнивающая штукатурка ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ Т-21 (25 кг) Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ МН Т-26 (30 кг) Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 белая (30 кг) Штукатурка гипсовая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ Т-25 серая (30 кг) Штукатурка лёгкая ОСНОВИТ ФЛАЙВЭЛЛ Т-24 (20 кг) Штукатурка цементная тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (Т-23) (25 кг) Цементный раствор LITOKOL LITOPLAN RAPID / ЛИТОКОЛ ЛИТОПЛАН РАПИД (25 кг) Штукатурная смесь LITOKOL LITOGIPS / ЛИТОКОЛ ЛИТОГИПС (30 кг) Декоративная цементная штукатурка КЕРАФЛЕКС КОРОЕД (25 кг) Декоративная цементная штукатурка КЕРАФЛЕКС ШУБА (25 кг) Штукатурка КЕРАФЛЕКС С20 Базовая (25 кг) Штукатурка КЕРАФЛЕКС С23 Серая (30 кг) Штукатурка КЕРАФЛЕКС С27 Машинная (30 кг) Штукатурка ВОЛМА СЛОЙ Универсальный (30 кг) Штукатурка ВОЛМА ХОЛСТ (30 кг) Штукатурная смесь ВИЛИС гипсовая (30 кг) Штукатурка гипсовая PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ГИПСТАР БЕЛАЯ (30 кг) Штукатурка гипсовая PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ГИПСТАР СЕРАЯ (30 кг) Штукатурка гипсовая лёгкая PERFEKTA / ПЕРФЕКТА GREEN LINE ECOSIDE (30 кг) Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ГИПСТАР БЕЛАЯ (30 кг) Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ГИПСТАР СЕРАЯ (30 кг) Штукатурка декоративная PERFEKTA / ПЕРФЕКТА КОРОЕД (25 кг) Штукатурка декоративная PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ШУБА (25 кг) Штукатурка фасадная PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ (25 кг) Штукатурка фасадная PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЗИМНЯЯ (25 кг) Штукатурка фасадная легкая машинного нанесения PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ФРОНТПРО ЛАЙТ (30 кг) Штукатурка фасадная легкая машинного нанесения PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ФРОНТПРО ЛАЙТ ЗИМНЯЯ (30 кг) Штукатурка фасадная облегченная машинного нанесения PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ФРОНТПРО (30 кг) Штукатурка фасадная усиленная PERFEKTA / ПЕРФЕКТА ТОНКОСЛОЙНАЯ (25 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / КНАУФ РОТБАНД Белый (30 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / КНАУФ РОТБАНД Серый (25 кг) Штукатурка KNAUF ROTBAND / КНАУФ РОТБАНД Серый (30 кг) Штукатурка КНАУФ УНТЕРПУТЦ / КНАУФ УНТЕРПУТЦ фасадная (25 кг) Штукатурка гипсовая BERGAUF Bau Putz Gips / БЕРГАУФ Бау Путц Гипс для стен и потолков (30 кг) Штукатурка гипсовая BERGAUF Easyband / БЕРГАУФ Изи Банд (30 кг) Штукатурка гипсовая BERGAUF Prima Putz Gips / БЕРГАУФ Прима Путц Гипс премиум (30 кг) Штукатурка цементная BERGAUF Bau Putz Zement / БЕРГАУФ Бау Путц Цемент для фасадов (25 кг)
Площадь поверхности м2
Толщина слоя, мм.

]]> Tue, 16 Jan 2018 23:11:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-shtukaturki/ https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-peregorodki-iz-gipsokartona/

Калькулятор расчета материалов для изготовления перегородки из гипсокартона

Ширина, м
Высота, м

Наименование	Расход материала	Ед. измерения
1. Лист гипсокартонный КНАУФ-ГКЛ(ГКЛВ)		кв.м
2. Профиль направляющий ПН 50/40 (75/40, 100/40)		пог.м
3. Профиль стоечный ПС 50/50 (75/50, 100/50)		пог.м
4.  Шуруп самонарезающий TN25		шт.
5.. Шпаклевка "Фугенфюллер" ("Унфлот")		кг
6.  Лента армирующая		пог.м
7.  Дюбель "К" 6/35		шт.
8. Лента уплотнительная		пог. м.
9.  Грунтовка глубокая универсальная КНАУФ-Тифенгрунд		л
10.  Плита минераловатная		кв.м
11. Профиль угловой	по потребности заказчика	пог.м

]]> Tue, 16 Jan 2018 20:05:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-peregorodki-iz-gipsokartona/ https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-nalivnogo-pola/

Калькулятор расчета сухой смеси для наливного пола с выбором производителя

Производитель продукта     Выбери →	Юнис Горизонт Универсальный Быстротвердеющий Юнис Горизонт СТАРАТЕЛИ быстротвердеющий СТАРАТЕЛИ практичный СТАРАТЕЛИ тонкий Гипсовый пол Русеан Нивелир ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 (Т-42) ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R (Т-45) быстротвердеющий ОСНОВИТ ЛЕВЕЛАЙН FC47 (Т-47) (РУЧНОГО и МАШИННОГО нанесения) ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 H (Т-41) ОСНОВИТ ИННОЛАЙН Т-43 ОСНОВИТ МИКСЛАЙН Т-44 ОСНОВИТ РОВИЛАЙН Т-46 VETONIT 3000 / ВЕТОНИТ 3000 VETONIT 3000 / ВЕТОНИТ 3000 (АРЗАМАС) VETONIT 5000 / ВЕТОНИТ 5000 VETONIT 5000 / ВЕТОНИТ 5000 (АРЗАМАС) LITOKOL LITOLIV S30 / ЛИТОКОЛ ЛИТОЛИВ С30 LITOKOL LITOLIV S5 / ЛИТОКОЛ ЛИТОЛИВ С5 КЕРАФЛЕКС СН32 Быстропол КЕРАФЛЕКС СН31 Самонивелир КЕРАФЛЕКС СН29 Стяжка КЕРАФЛЕКС СН30 Горизонт IVSIL TIE-ROD-I / ИВСИЛ ТАЙ-РОД-1 IVSIL TIE-ROD-II / ИВСИЛ ТАЙ-РОД-2 IVSIL TIE-ROD-III / ИВСИЛ ТАЙ-РОД-3
Площадь поверхности, м2
Толщина слоя, мм.

Смотреть и выбрать наливные полы

]]> Tue, 16 Jan 2018 02:31:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-nalivnogo-pola/ https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-styazhki-pola/

Калькулятор расчета материалов (песок, цемент, вода) для изготовления стяжки пола

Ширина помещения	м
Длина помещения	м
Высота стяжки	м
Цемент	кг.
Песок	кг.
Вода	л.

]]> Tue, 16 Jan 2018 02:12:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/16/kalkulyator-styazhki-pola/ https://discount-vape.ru/blog/2018/01/06/raschet-kolichestva-kirpichey-i-blokov-dlya-stroitelstva-doma-ili-vozvedeniya-steny/

Калькулятор кирпичей и блоков для расчета строительства дома или возведения стены

1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле "Количество внешних дверей (шт)" введите "1", в поле "Ширина одной двери (м)" - сумму длин всех дверей, в поле "Высота одной двери (м)" - сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле "Количество окон (шт)" введите "1", в поле "Ширина одного окна (м)" - сумму длин всех окон, в поле "Высота одного окна (м)" - сумму высот всех окон
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
3. Кладка
Вид кладки	Кирпич одинарный щелевойКирпич утолщенный щелевой (полуторный)Кирпич двойной, поризованный 2,1 NFБлок керамический поризованный 4,5NFБлок керамический поризованный 9 NFБлок керамический поризованный 10,7 NFБлок керамический поризованный 14,3 NFКирпич полнотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый утолщенныйБлок газосиликатный 19*29*59Блок газосиликатный 20*29*59Блок газосиликатный 40*25*60Керамзитобетонные блокКерамзитобетонные перегородка
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)

]]> Sat, 06 Jan 2018 22:23:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/06/raschet-kolichestva-kirpichey-i-blokov-dlya-stroitelstva-doma-ili-vozvedeniya-steny/ https://discount-vape.ru/blog/2018/01/05/gipsokarton-na-potolok/

Калькулятор расчета материалов для обшивки потолка гипсокартоном

Введите площадь потолка

м²

Введите периметр потолка

м²

Гипсокартонный лист (м²)

Профиль направляющий ПН-28 (п.м.)

Профиль потолочный ПП-60 (п.м.)

Удлинитель для ПП-профилей П-60 (шт.)

Соединитель одноуровневый (шт.)

Подвес для ПП-профилей (шт.)

Тяга к подвесу (шт.)

Шуруп для соединения профилей (шт.)

Шуруп 30мм (для крепления ГКЛ) (шт.)

Лента для швов (п.м.)

Шпаклевка для швов (кг)

Анкер для крепления к потолку (шт.)

Дюбель для крепления ПН-профиля (шт.)

]]> Fri, 05 Jan 2018 12:00:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/05/gipsokarton-na-potolok/ https://discount-vape.ru/blog/2018/01/04/zabor-iz-neobreznoy-doski/ Территорию вокруг загородных участков и дачных соток по традиции обносят забором. Сегодня он возводится из самых различных материалов: классический из дерева, строгий из металлической сетки, основательный из камня или бетона, надежный из профнастила.

Лидерство по-прежнему за деревянным забором. Но теперь это не скучный стандартный штакетник. Владельцы частных домов с интересом присматриваются к бюджетному пиломатериалу – обрезной доске, с помощью которой можно возвести достойное и доступное по стоимости ограждение. Возводится такой забор легко и быстро, особых инструментов не требует.

Содержание

1. Материал, подсказанный природой;
2. Что учитывать при покупке досок для забора;
3. Подготовка материала;
4. Возведение забора из необрезной доски.

Материал, подсказанный природой

Необрезная доска – изделие, где кромку не обрабатывают (или опиливают только частично). Сырье используется как лиственных пород, так и хвойных. В результате получаются доски с неровными краями, повторяющие природную форму ствола дерева.

Прежде чем купить необрезную доску, проконсультируйтесь с продавцом: необходимо знать, в каких условиях она будет использоваться, древесина какого дерева лучше подходит, нужна ли дополнительная обработка. Самый лучший выбор для забора – лиственница.

Она не боится влаги, наоборот, это придает ей большую прочность. Правда, это довольно дорогостоящий пиломатериал. А вот береза не годится, это самая нестойкая древесина. Доски из хвойных пород потребуют дополнительной обработки, так как склонны растрескиваться.

Что учитываем при покупке досок для забора

Доски для строительства забора доски нужно подбирать внимательно, помимо проектных размеров учитываются и другие факторы:

• - структура: не годятся доски с большим количеством сучков, они менее прочные, больше страдают от непогоды;
• - качество распила: в брак отправляются доски с явными сколами, механическими повреждениями;
• - трещины: они свидетельствуют о ненадлежащем качестве хранения и ошибках при просушке пиломатериала, такие доски недолговечны;
• - поперечное сечение: здоровое дерево имеет правильное, гармоничное сечение, такой материал прослужит долго.




Подготовка материала

Итак, проект разработан, абрис забора намечен вешками. Предстоит не только купить необрезную доску, но и правильно подготовить этот. Доску выбирают шириной от 200 мм, не менее 2 метров в высоту. Толщина доски может быть разной, но не менее 20 мм.

Прежде всего необходимо покрыть доски защитными составами с антисептическими свойствами. Это предупредит появление плесени, грибка, гнили. А еще такие составы подчеркнут текстуру доски, придадут красивый оттенок. Доски должны просохнуть полностью, к защитному составу для пропитки должны прилагаться сертификаты экологической безопасности.

Возведение забора

Пока доски пропитываются защитным составом, завозят опоры для забора. Оптимальный вариант – профильная труба, 40х60мм. Столбы подбираются не менее 3 метров в высоту, с учетом заглубления. При заглублении потребуются материалы для фиксации столба: цемент, камни, щебень средней фракции (30-50мм), песок. Не лишними будут и куски различной арматуры. Забор из обрезной доски легкий, поэтому дополнительного фундамента не потребуется.



Согласно проекту по всему периметру выкапываются отверстия для столбов глубиной не менее 80 см и не более 120 см (все зависит от грунтов на участке). В них делается «подушка» - основание из песка и щебня. Между столбами расстояние делают примерно два с половиной или три метра, чтобы звенья забора не провисали. Столбы фиксируются бетоном, затем их покрывают антикоррозийными красками.



На столбах укрепляются горизонтальные лаги из бруса, который обрабатывается тем же защитным составом, что и доски.

Необрезные доски фиксируют на лагах в проектном порядке. Вертикальное крепление не требует дополнительных опорных элементов. Но если доску планируется располагать горизонтально, то на лагах предварительно крепят опорные элементы, располагая их вертикально через 60-80 см.

Процесс возведения забора из необрезной доски предельно прост, хотя работы следует вести строго по технологии. В результате участок получит не только защиту своих границ, но и эффектное украшение, особенно, если купить необрезную доску еще и для элементов беседки, использовать ее для ландшафтного дизайна, а поперечный распил применить в мощении садовых дорожек. Это поможет органично вписать участок в природное окружение, поддержать общий стиль и гарантированно получить множество восхищенных отзывов.

]]> Thu, 04 Jan 2018 14:30:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2018/01/04/zabor-iz-neobreznoy-doski/ https://discount-vape.ru/blog/2017/12/27/gidroizolyatsiya-vannoy-komnaty-pod-plitku/ К капитальному ремонту во всей квартире или ремонтным работам в помещении ванной комнаты следует приступать с гидроизоляции поверхности стен и пола. В данных помещениях повышенная влажность, преобладающая в воздухе. И поэтому строительные материалы полов и стен от длительного действия влаги принимаются рушиться. Гидроизоляция ванной комнаты – это слой материала, устойчивый к влаге, который покрывают слоем стяжки и покрытия (часто керамическая плитка). Качество гидроизоляционного материала и его укладки сказывается на его надежности и долговечности.

Содержание

1. Виды гидроизоляции
2. Правила монтажа гидроизоляции
3. Характерные черты гидрозащиты стен в ванной комнате

Виды гидроизоляции

На нынешнем строительном рынке имеется огромное разнообразие материалов для выполнения гидроизоляции в ванной комнате:

1. Битумная мастика.
2. Материал (рулоны и листы), который обрабатывают пропиткой битумной. Этот материал монтируется так, чтобы его кромки заходили на стену.
3. Смеси цемента с полимерами, которые наносятся в несколько слоев.
4. Проникающая гидравлическая защита.
5. Гидроизоляция на основе каучука.

Ни в коем случае не стоит применять материалы из полиэтилена, потому что они не имеют достаточной паропроницаемости по сравнению с вышеназванными. А поскольку для проведения необходимых работ не всегда есть возможность использования услугам специалистов, то можно и самостоятельно достичь максимальных результатов, если не нарушать технологий установки гидроизоляции.

При самостоятельном проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты неплохо бы воспользоваться битумной мастикой или стройматериалами с битумной пропиткой. Подобное их совмещение даёт возможность достигнуть максимального эффекта и длительного срока эксплуатации осуществлённой отделки ванной.

Правила монтажа гидроизоляции

В современных новостройках ванные комнаты уже оборудованы слоем гидроизоляции. А вот для того чтобы разобрать порядок монтажа, для примера возьмём квартиру, гидрозащита которой была повреждена временем.

На первом этапе требуется разобрать прежнее покрытие пола и стяжку с остатками гидробарьера до самого основания, потому что именно отсюда начнётся монтаж новых слоёв. В результате снова должна образоваться структура из нескольких слоёв, среди которых имеются:

1. Пропитка бетонного основания.
2. Гидроизоляция.
3. Стяжка и напольное покрытие.

Прежде чем делать гидроизоляцию, бетонный фундамент нужно очень хорошо очищать от всех видов загрязнения. Если же была проведена влажная уборка, то затем поверхность надлежит очень хорошо просушить.

Следующим этапом является грунтовка поверхности, для того, чтобы следующий слой имел наибольшую адгезию с поверхностью. Для загрунтовывания может подойти любой материал, какой обладает сильным проникновением. В наше время на строительных рынках также можно найти особые грунтовки, какие после нанесения образуют частичную гидроизоляцию пола. Это связано с частичным наполнением пустот в бетоне, которые впоследствии кристаллизуются и закрывают бетон от попадания в него влаги.

После того как грунтовка просохнет, кистью наносят битумную мастику. Данный процесс начинается с соединений между стенами и полом, а затем переходит на поверхность пола. Гидроизоляция является нормальной, если она переходит на стены не менее, чем на 20 см.

Когда закончите нанесение мастики, можно приступать к укладыванию материалов в рулоне. Все полосы должны быть проложены так, чтобы они находили друг на друга и на стены. Строго запрещены швы между стенами и полом, потому что с течением времени, может появиться зазор, через какой будет проходить вода. Все стыки должны быть промазаны битумной мастикой.

Чтобы материал лег прямее и лучше контактировал с мастикой, его поверхность должна быть нагрета горелкой. Возле трубы в материале нужно сделать отверстия, которые по величине будет чуть меньше, и завести на трубу вверх. Края полос нагревают на горелке и растягивают по трубе.

Для того чтобы мастики остыла и просохла, понадобится какое-то время, в течение какого запрещается допускать, чтобы на поверхности были мусор, пыль или влага. На это время лучше прикрыть дверь комнаты.

На следующем этапе делается стяжка и ровняется пол под финишное напольное покрытие. Зачастую в ванных помещениях применяют керамическую плитку, которая крепится на слой особого клея, устойчивого к влаге. А стыки обрабатываются затиркой.

На этом этапе гидроизоляция считается оконченной. Но не стоит забывать и о гидроизоляции стен, которые как и пол, подвергаются влиянию влаги, в частности мест, соприкасающихся с ванной или душевой кабиной.

Характерные черты гидрозащиты стен в ванной комнате

Для гидроизоляции, изготовленной своими руками, можно употреблять материалы, которые изготовлены из состава цемента и полимеров. Битум и материалы на его основе слоятся, поскольку битум – это материал текучий. Самое пристальное внимание надлежит уделять участкам выхода труб и углам: на них устанавливают особые манжеты. Все углы между стенами, поверхностью стены и полом отдельно проклеиваются специальной лентой, которая также обеспечивает гидроизоляцию.

Прежде чем делать гидроизоляцию стен, поверхность необходимо загрунтовать. Для надежности в готовую гидроизоляцию может быть отчасти прикреплена армирующая сетка, на которую наносится клей и укладывается плитка.

]]> Wed, 27 Dec 2017 23:22:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2017/12/27/gidroizolyatsiya-vannoy-komnaty-pod-plitku/ https://discount-vape.ru/blog/2017/12/27/gipso/

Гипсокартон многим известен как средство для выравнивания стен, однако этим его функции не ограничиваются. Как следует из названия, гипсокартон состоит из двух основных компонентов – гипса и картона. Незначительный процент составляют специальные добавки, придающие материалу дополнительные свойства. Природный гипс подвергается прессованию в виде листа, а затем оклеивается картоном с обеих сторон.

Содержание

1. Преимущества
2. Использование
3. Виды гипсокартона
4. Тип кромки
5. Размеры
6. Как работать
7. Недостатки

Рассмотрим преимущества данного материала:

• поверхности после отделки гипсокартоном идеально ровны;
• в помещении обеспечивается дополнительная тепло- и звукоизоляция;
• при повышенной влажности гипсокартон поглощает из воздуха лишнюю влагу, а при недостатке – отдает ее во внешнюю среду;
• экологическая безопасность;
• возможность монтажа во влажных и пожароопасных помещениях, обеспечиваемая специальными видами гипсокартона;
• легкость в работе;
• предоставляет широкие возможности для декора помещений.

Использование гипсокартона

Материал нашел достойное применение:

• для отделки стен и пола, возведения перегородок;
• для конструирования разных видов потолка - от обычного до многоуровневого;
• для изготовления различных полок и даже шкафов-купе;
• для отделки оконных откосов и изготовления подоконников;
• для защиты пожароопасных конструкций;
• широкое применение получил гипсокартон у дизайнеров. С ним легко возвести любую перегородку, сделать арку. Виды гипсокартона, обладающие пластичностью могут принимать волнообразную форму, предоставляя дизайнерам новые идеи.

Виды гипсокартона в зависимости от свойств

ГКЛ – это самый простой вид гипсокартона без каких-либо специальных добавок. Он предназначен для помещений со стандартными параметрами окружающей среды. Это обычные жилые помещения, а также офисные. Выпускается в виде плиты серого цвета.

ГКЛВ – сердечник этого гипсокартона пропитан специальными добавками, позволяющими материалу сохранять свои качества при повышенной влажности. Используется в кухне, ванной комнате, неотапливаемых помещениях, таких как гаражи. Плиты этого вида выпускаются покрытые картоном зеленого цвета.

ГКЛО – в основу добавляют армирующие компоненты, которые позволяют добиться повышенных свойств пожаробезопасности, а также увеличивают прочность и плотность листа. Картон дополнительно подвергают обработке огнеупорной пропиткой. Такой лист обладает меньшей теплопроводностью в сравнении со стандартным типом. Применяется при отделке каминов, в котельных, при монтаже воздуховодов. Плиты могут быть серого цвета или розового в зависимости от производителя.

ГКЛВО – это вид гипсокартона, вобравший в себя свойства двух предыдущих типов. Обычно используется в производственных помещениях, требующих соблюдения стандартов повышенной безопасности. Плита выпускается зеленого или красно-розового цвета.

ГКЛА – акустический лист. Обладает повышенной звукоизоляцией. Для этого он покрывается специальным звукопоглощающим материалом. Подходит для помещений, требующих защиты от внешнего шума.

ГКЛФ – фасадный лист. Используется для отделки фасадов зданий, предполагающих повышенную устойчивость к атмосферным явлениям. Имеет желтый цвет.

Арочный ГК – гипсокартон обладающий гибкостью. Применяется для дизайнерских работ.

Необходимо обратить внимание на маркировку листов. На огнестойких видах она проштампована красным цветом, а на остальных - синим.

Различается гипсокартон и типом кромки

ПК – прямой край листа. Плита с такой кромкой монтируется «насухо», не требует заделки стыков.

УК – утоненный край листа. Стыки плит при монтаже заделываются шпаклевкой и армируются лентой.

ПЛК – с лицевой стороны кромка имеет полукруглый вид. Стыки при монтаже заделываются шпаклевкой без армирования лентой.

ПЛУК – утоненная кромка имеет полукруглый вид с лицевой стороны листа. Этот тип объединяет два предыдущих варианта. Стыки подлежат шпаклеванию, а вот армировать дополнительно лентой не обязательно, но при необходимости возможен и такой вариант.

ЗК – край закруглен с обеих сторон. После монтажа производится шпаклевание.

Определяемся с размерами

• самая ходовая ширина листа – 1,2 м;
• длина чаще всего используется трех размеров: 3 м, 2,5 м, и 2 м;
• толщина листа зависит от его назначения:
• для стен и перегородок, предполагающих повышенные нагрузки, требуется 12,5-24 мм толщины;
• для потолков достаточно 9-9,5 мм;
• для дизайнерских работ используется ГК толщиной всего 6-6,5 мм.

Учимся работать с гипсокартоном

Листы ГК легко поддаются резке острым канцелярским ножом. Для вырезки фигурных элементов потребуется электролобзик с пилкой по металлу. Выпиливание происходит на максимальном числе оборотов.

Монтаж гипсокартона на каркас

После нарезки листов их крепят к деревянному или металлическому каркасу с помощью саморезов. Шляпки шурупов необходимо углубить в лист на 1-2 мм. Саморезы закручивают с шагом в 10 см. Между листами должно быть расстояние - 2-3-х миллиметров будет достаточно для заполнения шпаклевкой.

Покрытие грунтовкой

После закрепления всех листов, их необходимо загрунтовать. Чтобы шпаклевка при эксплуатации не потрескалась, после высыхания надо прорезать бороздки под углом 35-45° на месте стыка листов. Далее укрепить швы армирующей лентой и покрыть шпаклевкой. Одновременно зашпаклевать шляпки шурупов. Еще раз загрунтовать. После высыхания всей конструкции, ее покрывают финишной грунтовкой. Излишки высохшей грунтовки можно снять наждачной бумагой. Поверхность готова к отделочным декоративным работам.

Как согнуть гипсокартон

Для придания листу заданной формы пользуются двумя способами – сухим или мокрым. Чтобы согнуть сухой лист, необходимо предварительно нанести на него канцелярским ножом несколько надрезов глубиной примерно 6 мм. Частота нанесения линий зависит от того, насколько сильно требуется согнуть.

При мокром способе, необходимый кусок гипсокартона помещается в воду на 0,5–1 час. После намокания, следует нанести на поверхность отверстия с помощью игольчатого валика, или воспользоваться обычной вилкой. Сгибать нужно осторожно, чтобы не поломать лист.

Здесь приведен один из способов работы с гипсокартоном. Методы зависят от типа выбранного листа и конечной цели.

Отметим недостатки гипсокартона

• это довольно хрупкий материал, который можно случайно повредить в процессе эксплуатации;

• при наличии стен из ГК придется отказаться от навесных полок, вешалок и других настенных предметов, так как такие поверхности не выдерживают больших нагрузок;

• с такими стенами уменьшается площадь полезного пространства в помещении.

Ознакомившись со свойствами и областью применения гипсокартона, каждый сделает свой выбор и найдет достойное применение этому современному материалу.

]]> Wed, 27 Dec 2017 17:36:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2017/12/27/gipso/ https://discount-vape.ru/blog/2017/12/27/ekovata-teplo-i-ekonomichno/

Пока не столь популярный, но экономный и практичный способ утепления. Так можно охарактеризовать эковату — материал, к которому сегодня всё больше проявляется интереса. Ход этой идее, по большей части в Европе, дало увлечение каркасными домами.
Эковата — результат переработки бумажных отходов и макулатуры до измельчённого состояния примерно 4 мм. В полученное целлюлозное волокно добавлено всего два естественных химических компонента: борат натрия, иначе известный как бура, в качестве связующего элемента и борная кислота. Что делает данный вид утепления всё более интересным для любителей загородного жилья?

Содержание

1. Преимущества
2. Способы утепления
3. Особенности
4. Недостатки

Преимущества эковаты

Само название говорит об удобстве и комфорте как монтажа, так и последующей эксплуатации. Ввиду своего состава материал не содержит токсинов и синтетических соединений, опасных для дыхательных путей. Материал не сгорает и не плавится, так как борат натрия и борная кислота являются антипиренами. В нём также не образуется вездесущая плесень. А поскольку бура используется для борьбы с вредными насекомыми, в эковате они просто не появляются. При намокании, как, например, порыв трубы, материал может высохнуть всего за несколько часов, в отличие от других распространённых утеплителей, которым понадобится для этого очень много времени. Отличная звукоизоляция и тепло обеспечиваются отсутствием каких-либо швов, поскольку вата задувается по всей площади, не оставляя щелей. Прекрасно подходит для любых домов, так как не вступает в реакцию ни с какими поверхностями. И, конечно же, цена. Хотя эковата стоит примерно столько же, сколько другие утеплители, её потребуется меньше, а это экономия.

Способы утепления

Различают два способа:

2. Влажный. При этом способе используется вода или клей. На выходе из шланга вата обрызгивается водой или водно-клеевой смесью и сильной струёй наносится на стену или межкаркасное пространство. Плотность нанесения определяется глубиной каркаса. После полного высыхания неровности удаляются роликовыми ножами. Срезанная вата может использоваться повторно. В отличие от сухого, влажный монтаж обеспечивает абсолютное покрытие поверхности утеплителем. Как правило, он применяется для покрытия стен и потолков. Однако этот способ производится только при плюсовой температуре.

Экономичный утеплитель

Главная особенность целлюлозного волокна, которая выгодно отличает его от других утеплительных материалов, — способность впитывать в себя влагу, а затем отдавать её. Любые несущие конструкции дома всегда нуждаются в гидро- и пароизоляции, чтобы не допустить появления разрушительного конденсата. А это дополнительные затраты. Вата, имеющая схожую с древесиной структуру, делает то же, что и деревянные конструкции дома, - «дышит», то есть впитывает и отдаёт влагу. Способная поглощать таким образом большой объём влаги, а затем высыхать, эковата защищает конструкции от разрушения из-за образования конденсата.

Ещё одна тесно связанная с этой особенность — низкая воздухопроницаемость ваты. Когда влага впитывается её волокнами, они склеиваются, из-за чего воздух проникнуть не может. К тому же сами волокна малы по величине, а это также затрудняет продвижение воздуха внутрь. Эти присущие только целлюлозному волокну особенности делают её ни с чем не сравнимым утеплителем.

Недостатки

Они есть, как и любого другого утеплителя. Но их гораздо меньше. Вот некоторые неудобства:

1. Необходимость в оборудовании, особенно при влажном способе монтажа. Кстати, оно может понадобиться и при сухом, если площадь достаточно большая или нужно заполнить утеплителем полости через отверстия в стене.

2. Времени на высыхание может потребоваться до 3 дней, а это может снизить темпы строительства.

3. Усадка. Её можно совсем избежать, если с самого начала правильно рассчитать плотность нанесения утеплителя. А для этого необходима консультация профессионалов. Поэтому работу по утеплению не всегда получится выполнить самостоятельно.

Предостережение: вакуумные упаковки не следует раскрывать до непосредственной загрузки в установку или в ёмкость для перемешивания, чтобы не нарушить герметичность и не ухудшить свойства утеплителя.

Оценивая и сравнивая достоинства различных утепляющих материалов, их влияния на здоровье, следует отдать должное эковате — экономичному и практичному материалу.

]]> Wed, 27 Dec 2017 16:58:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2017/12/27/ekovata-teplo-i-ekonomichno/ https://discount-vape.ru/blog/2017/12/22/akustiknauf---instruktsiya-ustanovki/

АкустиKNAUF – это первый продукт, который сделан по инновационной технологии ECOSE® нового поколения.

• Более высокие показатели по жесткости, упругости и восстанавливаемости. Благодаря этому АкустиKNAUF оптимально заполняет конструкцию, не сползает и легче монтируется;
• Сниженный уровень пыльности, отвечающий всем требованиям для комфортной работы и жизни;
• Продукт, который отлично режется.

АкустиKNAUF – это основная составляющая комплексного акустического решения от КНАУФ для звукоизоляции квартир, жилых домов и дач. Все комплектующие разработаны и произведены на заводах компании КНАУФ, что позволяет иметь готовое решение, рассчитанное и испытанное одной компанией, а не набор комплектующих от разных брендов.

Перегородки	Подвесные акустические потолки Акустические полы

РЕШЕНИЕ
ОТ ШУМНОГО СОСЕДА

	Инструкция "Звукоизоляция перегородки" Скачать PDF
	Инструкция "Звукоизоляция потолка" Скачать PDF
	Инструкция "Звукоизоляция пола" Скачать PDF
	Инструкция "Звукоизоляция стен" Скачать PDF

]]> Fri, 22 Dec 2017 00:40:00 +0300 https://discount-vape.ru/blog/2017/12/22/akustiknauf---instruktsiya-ustanovki/